Заклинило замок зажигания
korenkov28А меняется именно просто личинка? Ключи старые остаются?
ДА ключи остаются старые. Личинка наборная и позволяет такой подбор.
Самое главное не долби замок он в нутри из силумина сломать в два счета/
Доброго всем ! Посмотрел тему но на свою проблему ответа на нашел ,а ситуация такая :фф2,8й год ,ручка 1,8,ключ в замке нормально поворачивается в 1 и 2 положение ,а на стартер клинит
,кто может что посоветовать зы :иногда с1 раза срабатывает а бывает раз по 10 тыркаешься
Всем привет!Я выяснил почему клинят замки, прошу сделать ссылку на это сообщение в шапке темы (Исключительно для быстрого нахождения)А так же как элементарно все разобрать!
БЕЗ ПАНИКИ! ВСЕ ЭЛЕМЕНТАРНО! (Я чуть рулевую колонку не разобрал)
ИТОГ: Виной всему замочные пластины, которые со временем стираются и начинают выпирать за пределы личинки, тем самым мешая провернуть ключ!
Из чего состоит замок:
Теперь у меня ВОПРОС ко всем: КАК ВОСТАНОВИТЬЗАМЕНИТЬ Пластины? Ведь они должны быть индивидуальны к каждому ключу! В экзисте видел ремкомплект, но что он из себя представляет??? Прошу помощи!
Доброго времени суток всем! У меня такая проблема. Иногда бывает (не пойму должно такое быть или нет). Машина фокус 2 2008 года. Открываешь сигналкой авто, садишься, включаешь зажигание, старт – все нормально. А иногда открываешь сигналкой авто и сразу ключ в замок не вставляешь. Покурил пару минут, вставляешь ключ, зажигание, а на старт ключ не поворачивается. Выключаешь зажигание, включаешь зажигание на старт и машина завелась. Езжу около года раньше такого не замечал. Может ли это быть связано с противоугонной системой или тупо надо менять замок? Подскажите пожалуйста, напрягает.
Goshan85та же ерунда, только это не зависит от того куришь ты или нет))) корче я давлю на ключ и заводится, правда иногда не с первого раза. Думаю замку хана менять надо((
Всем привет. Ключ в замке не поворачивался, совместно с фиксацией руля. С-Max 08 года пробег был 50т.к. Позвонил официалам, -” Привозите ” ? а я за 100 км от дома , на даче. Просто стукнул по ключу по направлению к замку и все получилось, ключ провернулся, руль повернулся. Когда приехал в гараж, пшикнул WDшкой в замок. Вставлял ключ, поворачивал против часовой стрелки, слышал щелчок (еле заметный) и поворачивал как положено.Так продолжалось дня три. Пшикнул WDшкой погуще и все заморочки прошли сами собой. Сейчас все ок, 60 т.км.
Привет! Не смог пройти мимо. Сталкивался с заклинивавшими замками много раз, решить проблему очень просто: 1. Берём ключ, идём в мастерскую по изготовлению ключей (с опытным мастером и хорошим оборудованием) Замок заклинивает из-за износа секретов в личинке, да и сам ключ потихоньку изнашивается , поэтому 2. Просим изготовить дубликат с “плюсом”, т е. с напуском 0,3-0,5 мм. Из обычной заготовки – так дешевле. Хороший мастер сделает это запросто. 3. Возвращаемся к машине и спокойно проворачиваем замок. 4. Теперь можно снять и заменить личинку способом, описанным выше, но лучше вернуться в мастерскую и сделать дубликат нового ключа, но уже из заготовки с кнопками и местом под чип. Переставляем плату, чип и батарейки из старого ключа в новый. 5. Можно пользоваться P.S. Новый ключ может не подойти к замку двери, ведь там износ гораздо меньше.
добрый вечер всем.Проблема в чем сегодня выхожу с работы заводить машину, а ключ не проворачивается.И рулем крутил и что только не делал.Подскажите что нибудь
Дальше личинка с ключом в 1 положении вставляется в корпус замка. Я что-то накасячил и у меня сейчас не работает блокиратор, но на улице все еще мороз, да и я не смог наити тонкий предмет чтоб снова снять личинку, так что если вы разблокировали руль и ездили без замка( что в принципе запрещено), сначала проверте блокиратор.
Ключ заклинивал при поворачивании в положение 3 (стартер). Несколько раз помогло просто вращение ключа взад вперед и двигатель заводился, потом замок вообще перестал включать стартер. Смазка замка маслом и WD не дала никакого результата. понятно что заклилинила защита от двойного старта. После разборки нашел эту защиту в контактной группе, похожа на зуб. Просто убрал этот зуб и замок заработал как новый.
Внесу свои 5 копеек по ремонту замка зажигания.
Все началось с того, что вставил ключ – повернул в положении “III” а он словно уперся не давая завести авто. Пару дней назад залил в личинку замка ВДешку.
Полилась смазка замка с кусками грязи. Стало полегче, но надо ремонтировать.
Итак, нам понадобится ВД-40, головка Т-25.
Снимаем кожух открутив два винтики внизу.Нужное нам место расположено под рулевой колонкой.
Вставляем ключ в положение “1”, и чем нибудь очень тоненьким но твердым, нажимаем, одновременно тянем личинку на себя.
Видим следы грязи. Теперь заливаем ВДешку, пока не вымоем все оттуда. Грязи было очень много. Лучше конечно с начало промыть в ванночке с керосином и смазать.
Но на этом я не остановился. Решив разобраться в том, как все устроено, снял контактную группу зажигания (не знаю как она называется, назову ее так). Она то и отвечает за зажигание. Расположена она на противоположенной от замка стороне.
Снимаем, нажав на защелки.
Разбираем ОЧЕНЬ аккуратно – внутри есть 2 мелкие детали которые легко потерять, это металлический шарик (он в правой детали наверху) и язычок (на этой же детали внизу). Именно это и есть корень зла, когда не получается завестись или блокируется гнездо и невозможно вставить ключ. Смотрим чтобы щетки были не изношены. Вычищаем грязь. Собираем в обратной последовательности.
Сейчас все работает как часы.
vazuzaПосле того как снимешь и поставишь контактную группу,не будет ли проблем с имобилайзером и сигнализацией?
Может знает кто каталожный номер контактной группы?
Андрей45Проблем не будет! Это место отвечает за зажигание. А зачем тебе каталожный номер? Разломал? Или деталь потерял?
сначала потерял деталь,потом и разломал))надеюсь поставив новую ,машина начнет заводится,проблема была идентичная вашей.
1363940 вроде вот это его номер
спасибо.она у всех вторых фокусах одинаковая,т.е не зависить от года выпуска,мотора?
Опишу свой метод решения проблемы. Столкнулся с тем, что все чаще ключ не поворачивался из положения 0. Приходилось двигать вперед-назад с одновременной попыткой поворота. Побрызгал WD-40 – стало еще хуже. По инструкциям товарищей vazuza и Valenshtain, приведенным выше, снял и разобрал личинку замка (у меня заедал именно замок). Не сразу получилось разобрать личинку. Оказалось, что сначала надо было вытащить пластинчатую пружину, которая удерживает зуб в корпусе. Из-за износа пластин при вставленном ключе пластины не утапливались полностью и мешали повороту ключа в замке. Варианта решения, как минимум, два. Первый (более дорогой): покупаем ремкомплект личинки и меняем изношенные пластины на новые с таким же номером (номер выбит на каждой пластине). Затраты около 2 т. р. Второй (который выбрал я) – сточить выступающие части пластин. Методика следующая: 1. аккуратно вытаскиваем все пластины и пружинки, которые их выталкивают; 2. раскладываем пластины в той последовательности, как они были расположены в личинке (для надежности переписываем последовательность расположения пластин по их номерам); 3. вычищаем всю грязь из корпуса личинки, с пластин и пружинок; 4. последовательно, по одной, вставляем каждую пластину на свое место, вставляем ключ и смотрим, на сколько выступает край пластины над корпусом личинки; 5. стачиваем выступающую часть (у меня от 0,2 до 1,1 мм на разных пластинах); 6. вставляем под обточенную пластину пружинку, вставляем ключ, вставляем личинку во внешний корпус замка и проверяем, как работает замок (при вставленном ключе должен свободно поворачиваться, при вытащенном – не должен); 7. повторяем процедуру для остальных пластин; 8. слегка (иначе ключ постоянно будет в смазке) смазываем пластины (я использовал силиконовую смазку) и собираем замок; 9. убеждаемся, что все четко работает. Фотографии не делал, т. к. в посте Valenshtain все хорошо видно.
Не могу снять замок зажигания,всё откручено,но руль заблокирован,ключ в 0 положении(достается,но в другие положения никак).Подскажите,как решить проблему,достать замок для ремонта,да и личинку замка тоже.Кто то сталкивался с подобной ситуацией?
Подскажите пожалуйста, заказал ремкомплект замка зажигания на фф2 рестайл, он идет без ключа. вопрос: как собрать личинку под старый ключ, есть ли какие-то сложности в подборе?
Все, отремонтировал, вопрос только остался, надо ли смазывать личинку?
Добрый вечер!!!У меня тоже такая проблема. Вчера утром выхожу на улицу завожу машину,завелась с пол оборота. Минут 10 она у меня постояла в заведённом состоянии и тут я заметила что омывающий жидкости у меня нет. Ну естественно как полагается 2 фокусу я его глушу беру ключ открываю капот ( идиотизм ключом открывать капот) залила жидкость и снова бегом в машину.Вставляю ключ, а он увы и не туды и не сюды. Час пыталась на морозе её завести. А дело было на стоянке. Тут начался бум по приезду людей и все были на фокусе.Начала спрашивать у кого либо была такая проблема,но все пожимали плечами и удалялись в неизвестном направлении.И тут о чудо она завелась, я даже потом смогла до места назначения добраться.Но как только я заглушила машину она снова меня подвела.И вот теперь повалились советы,но я как девушка начала всех слушать и делать как мне говорят.Один друг говорит зорошенько залей замок WD40 ну я залила,увы тишина.Второй маслом машинным ключ смазать, смазала, увы. Ну и поняла что тут конечно без сервиса не обойтись. Позвонила во многие сервисы и тут меня тоже берёт смутное сомнение. Цены расходятся колосально начиная с 8000 и заканчивая 15000 но это вместе с эвакуатором до места.В чем может быть подвох почему такая разница???
Katya-yaВозможно сервисы не занимаются “такой ерундой, как ремонт личинок замка” они тупо меняют личинки в сборе с другими ключами, а это дорого. Надо перепрограммировать мозги. Дешевле найти специалистов, занимающихся восстановлением личинок.
AL-DLЗдравствуйте!!! Во всех сервисах говорят что личинку поменяют, а ключи мои останутся. Звонила я и по ремонту тоже цена колеблица от 6000 до 10000
Katya-yaПо цене не подскажу. Но если вам удалось однажды повернуть заклинивший ключ, то возможно его, если при повороте шатать в разные стороны, удастся еще раз повернуть. Тогда не придется высверливать личинку, а это упрощает ремонт личинки. Если так получится, то возможно они скинут цену, надо поговорить с ними.
Katya-yaЕще, если у вас 2 ключа, можно попробовать второй ключ. Если вдруг он повернет, то им не пользоваться, а обязательно менять личинку.
AL-DLУвы ключ один стался(((
AlexVicЧё такое контакт 50?? Просто цепь до блока предов прозвонили – вродь ок, контактную группу меняли – безрезультатно. Вряд ли замок. До эбу сигнал идёт вполне адекватный. Видимо, выходит не совсем верный. В любом случае – завтра в сервисе должны всю правду сказать.Отключение стартера есть. У меня же отключается он, хотя время воздействия на него ограничить не могу. Как мотор заводиться, стартер прекращает работу. Хотя на реле ток подается постоянно – снимали реле, проверяли. Но как ток мотор завёлся – стартер умолкает.
URS22Возможно у тебя всегда +12 В на реле обмотки стартера присутствует, серочерный провод – контакт 50 замка, вывод 12 монтажного блока. А стартером по сути получается управляет ЭБУ.Смотри схему.
Всем привет!! Замучила меня эт проблема окончательно!! Дилеры толком помочь не могут ” нать авто оставить на неопределённый срок, посмотрим, подумаем, мож сделаем, мож нет и т.д.” Кароче отдать им машину на раздербан не решился. Ещё раз прозвонили с ребятами проводку – в порядке она, 99,9% глюк ЭБУ. Вот тада и решили недостаток в достоинство обратить! Решение простое – установить кнопку “start”. Вот и всё – проблема решена! Тока вот кнопку приличную трудно найти. Нашёл! Правда кнопка “engine start” от PIVOT обошлась в копейку, т.к. идёт в комплекте с проводкой, реле, сопротивлением и т.д. для адаптации на любой авто, мне-то нужна тока кнопка. Зато результат порадовал! В итоге – подсветка кнопки от АСС, ключ повернул – зажглась. Поворачиваешь ключ дальше в положение 2 – вот тебе и IGN! Для запуска мотора нажимаешь кнопку “engine start” – мотор заводится. При этом все привентивные св-ва электроники, управляющей стартером сохранены – к ней даж не прикасались. Кнопку передержал – электроника стартер отключает, после запуска мотора нажимаешь на неё – электроника не даёт стартеру включится. Кароче – красота!! Прям Хонда Сивик!!! Захочешь не придумаешь!! По этому поводу даж мотор чипанул! Вот такая вот история, млин!
Вот моя история. Забрал машину (focus se, 1,8, механика), первое впечатление 5+, все замечательно, проехал 50 км, вечером на стоянку поставил. Прихожу утором, предвкушаю поезду на новом авто, а нет, ключ не проворачиватся, бегу за втором, беру за одно WD40, и брызгал и руль крутил, ни в какую. Звоню менеджеру, он приезжает с мастером на стоянку (спасибо за оперативность), пробуют минут 20, ни как. Прошлось на эвакуаторе в салон
У меня случилась следующая проблемма. Сначало было так: Вставляю ключ в замок зажигания, пытаюсь провернуть, а он стоит намертво не могу даже в первое положение провернуть. Дверки ключем открываются-закрываются, капот тоже! Руль не ЗАБЛОКИРОВАН. Пробовал открыть вторым ключем тот же трабл. Начал крутоить рулем он заблокировался, потом пробовал дергая рулем ключ провернуть, как обычно когда блокируется, нет эффекта. Подумал что может комп блокирует( я был на этот счет не уверен) снял клему с аккумулятора, всеравно не получилось провернуть. Потом я взял вытащил ключ и опять вставил, операцию повторил раз 5 и о чудо ключ наконец таки провернулся и машина завелась. Проблема в том что когда я вытаскиваю ключ ситуация повторяется (((Нужно несколько раз так подергать ключем, что бы он провернулся из нулевого положения, а дальше крутится нормально. Посоветуйте что делать, замок зажигания менять или это временная проблемма потом все наладится?? Может кто уже сталкивался, на форуме что т ничего не нарыл(((P.S. Случилось все внезапно часа три назад, ключ вытаскивал как обычно. P.P.S На ночь пшикнул ВД-40 с утра еще буду проверять.
С утра попробовал таж фигня(( Подергал ключем- он провернулся) Дальше завел поездил, в обед снова пшикнул ВД-40 ток чуть чуть побольше. На следующий день через раз стал ключ проворачиватся с первого раза, а вот сегодня всего один раз заклинил из восьми, завтра я думаю проблема должна уйти, так что сделал вывод из своей ситуации и представленых здесь похожих, люди не торопитесь обращатся в сервис, все может решится и без замены замка главное не суетится.
Все проблемма ушла полность, ничего не пришлось менять )) Всего то потрачена пару часов на побегушки за ключем и немного капель ВД-40 )))
Нужна, помощь, кто знает?!Авто ФФ2 2008г. После ДТП, машина заводилась нормально, помнняли личинку замка зажигания, соответственно поменялся и ключ. При попытке завести сработала сигнализация, после этого принесли родной ключ, привязали его к новому при повороте ключа зажигание включается, лампочки загораются,стартер не крутит. Что это может быть?
у меня такая проблема форд фокус 1 америка! заклинял замок зажигания по советам как здесь пишут ничего не аолучаеться! что делать?
не подскажете как вытащить личинку из замка зажигания?? Сложная процедура?
Помощь с замками автомобиля Форд. 8913-534-3550 Красноярск & пригород.
Хочу рассказать вам свою историю. В субботу приехал в гости, поставил машину во дворе, заглушил мотор и вышел. Ничего не предвещало беды, все было как обычно. Когда собрался уезжать, сел в авто и повернул ключ зажигания. А он не поворачивается (вообще никак). что я с ним только не делал – и постукивал, дергал рулем, и поворачивал порезче и многое другое, что написано на форуме. Но замок не поддавался. Прокопавшись с замком более 6 часов, решил заночевать в гостях (дело было около часа ночи). на следующий день, в воскресенье я решил обратиться в разные сервисы (города Тулы). Но никто мне не смог помочь в данном вопросе, ссылаясь на сложность конструкции иммобилайзера и замысловатую конструкцию замка. Все как один отправляли к официальному дилеру. Погрузив машину на эвакуатор (погрузка машины с вывернутыми и заблокированными колесами и еще в узком дворе – это отдельная история, но сейчас не об этом), привез машину к дилеру и оставил ее до понедельника так как не работали специалисты, занимающиеся данным вопросом.В понедельник специалист, заглянув в замок моей машины, предположил 2 варианта: 1 – ьгавкнулась личинка; 2- полетел сам замок. Так как все это было заклинино личинку пришлось высверлить. После вскрытия, выяснилось, что в замке полетел какой – то там шток (Точно не могу объяснить). Получилось следующее, попал я на 1. эвакуатор2. вскрытие демонтаж замка3. корпус замка и личинку4. работа по сборке и т.д.Правда ее еще не сделали, так как корпус замка будет только после нового года (в праздники с запчастями проблема).Кстати никто не знает сколько у официалов стоит работа по замене замка (демонтаж монтаж). И еще, машина 2006 года пробег 90000 км если что. 2
расскажу в кратце закончилось так 1 эвакуатор 1300ркорпус замка 2800р(не у дилера)личинка замка 1500рработа у официала 1000рвот такой порядок цен!
Добрый всем вечер,приключилась сегодня и у меня ерунда с замком зажигания.Сел в машину, вставил ключ, пытаюсь поворачивать, но ничего не поворачивается. Потом спустя какое то время немного сильнее надавил на ключ и приложил немного силы для поворота ключа, ключ повернулся.Что ещё заметил, когда вытаскивая ключ из зажигания руль сразу блокируется, раньше нужно было его немного в какую то сторону повернуть, а сейчас прямо слышно когда ключ вытаскиваю, происходит щелчок какой то и руль заблокирован.Но блокировка не такая как была раньше. Раньше при заблокированном руле он в какую то сторону он поддавался немного для вращения и тогда ключик поворачивался. А сейчас в две стороны вращения руля наглухо клинит. Потом после включения и выключения зажигания несколько раз, ключ заклинил в обратную сторону, и я не мог выключить полностью зажигание.Братцы насоветуйте в чём может быть причина, и что делать. Если есть какие то картинки по конструкции замка, разборке пластика под рулём и по разборке и снятию замка зажигания, был бы очень благодарен.Может сам разберу посмотрю что там и как.Если у кого была подобная ситуация, отпишитесь пожалуйста как решили проблему.P.S. Такое ощущение что ключ просто не может расклинить руль, как только что то там донажимается руль сразу разблокируется и ключ поворачивается.
именно такого не было моя отписка выше,но скорее всего у тебя проблема с личинкой.Я бы заменил,просто заклинит совсем очень большой геморрой буйдет.
Соединения железнодорожных путей на станции Франкфурт
Стрелочный перевод — это наиболее широко распространённое устройство соединения путей, которое предназначено для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Другими словами, стрелочный перевод позволяет подвижному составу переходить с главного пути на один (или более) примыкающий путь.
Для соединения недалеко расположенных рельсовых путей устраивается съезд, который состоит из двух стрелочных переводов и соединительного пути (несокращённый или сокращенный) между ними. Для перехода с одного пути на другой поездов, движущихся в разных направлениях, укладывается последовательно два съезда, а при определённых условиях — перекрёстный съезд.
При соединении нескольких параллельных путей стрелочные переводы располагают друг за другом на одном общем пути, который получил название стрелочной улицы.
Глухим пересечением называется взаимное пересечение двух рельсовых путей, лежащих на одном уровне. В зависимости от угла, под которым пересекаются пути, бывают прямоугольные и косоугольные.
При ремонте земляного полотна под одним из путей, при переходе двухпутной линии через однопутный мост и в некоторых аналогичных случаях поезда движутся по каждому пути без перехода с одной рельсовой колеи на другую — применяется сплетение путей.
Стрелочный перевод классической конструкции на станции Шепетовка
Наиболее распространённое в России устройство «французской» стрелки (с остряками) выглядит следующим образом:
Стрелочный перевод с подвижным сердечником (Япония)
Крестовины обеспечивают прохождение колёс подвижного состава в местах пересечения рельсовой нити одного пути рельсовой нитью другого. Различают крестовины без подвижных частей, по которым движение подвижного состава возможно по любой из рельсовых колей в любое время, и крестовины с подвижными элементами, которые должны переводиться одновременно со стрелками, и движение по которым возможно только по той колее, на которую переведена крестовина. Крестовины с подвижными элементами вместе с приводами в целом дороже как в изготовлении, так и в эксплуатации, зато позволяют обходиться без контррельсов и без разрыва рельсовой колеи, которое неизбежно в неподвижных крестовинах в тех местах, где траектория гребня колёс пересекает рельсовую нить другого направления. За счёт этого крестовины с подвижными элементами позволяют достигать гораздо большей плавности прохождения подвижного состава и уменьшать ударные нагрузки. Крестовины обычно изготавливаются из высокомарганцевой стали (сталь Гадфильда), обладающей высоким сопротивлением износу при ударных нагрузках.
Стрелочные переводы на главных и приёмо-отправочных путях, предназначенных для пассажирского движения, имеют крестовины марки не круче 1/11. По стрелочным переводам с крестовиной марки 1/9 движение пассажирских поездов допускается только по прямому пути. На приёмо-отправочных путях, предназначенных для грузового движения, укладывают стрелочные переводы с маркой крестовины не круче 1/9, а симметричные — не круче 1/6. Стрелочные переводы прочих путей имеют марки крестовин не круче 1/8, а симметричные — не круче 1/4,5.
Для увеличения скорости движения на боковой путь требуются более пологие стрелки. С другой стороны, с увеличением радиуса переводной кривой резко возрастает длина стрелочного перевода, а с ней — длина и масса остряков, усложняется их геометрия. Поэтому для перевода таких стрелок применяется связка из нескольких стрелочных электроприводов, работающих параллельно.
Устройство и принцип работы классического стрелочного перевода
Принцип работы стрелочного перевода иллюстрирует следующая анимация.
Стрелочный перевод с газовым обогревом (Швейцария)
В данной анимации путь между точками А и В прямой, а между точками A и C — боковой.
При установлении низких температур, например, зимой, снег и лёд могут стать причиной неперевода стрелки в требуемое положение (неприлегание остряка к рамному рельсу), что ведёт к работе электродвигателя на фрикцию (повышения тока электродвигателя стрелочного электропривода), что, в свою очередь, может привести к перегоранию предохранителя или сгоранию двигателя и в конечном итоге к невозможности перевода стрелки с пульта управления (контроль стрелки сохраняется). В прошлом, да и сейчас для решения данной проблемы специальные работники занимались расчисткой путей, в зависимости от количества выпадающего снега издаётся приказ о вводе 1, 2, 3 очереди. Так до сих пор и происходит в некоторых странах и на некоторых, особенно малозначимых, линиях. Ещё одним вариантом разрешения проблемы является обогрев перевода для растопления снега и льда. С этой целью обычно используют газ или электричество, а также для очистки стрелочных приводов применяется сжатый воздух (пневмообдувка стрелки).
Стрелочный перевод на зубчатой железной дороге (sk:Štrbské Pleso, Словакия)
Существуют конструкции, в которых происходит совмещение торцов подвижных рельсов, соединяемых колеёй при перемещении их в горизонтальной плоскости.
Также существуют специальные конструкции, в которых колея одного из направлений начинается в виде клина, накладываемого механизмом на головки рельсов другого направления, благодаря чему такую стрелку теоретически возможно ввести в имеющийся путь без разрыва его колеи. Движение по одному из направлений происходит также по практически не изменённой рельсовой колее, но по отклонённому направлению необходимо сильное ограничение скорости.
Также в монорельсе применяется переворотный тип стрелки, когда два направления закреплены с разных сторон бруса. Для перевода стрелки механизм переворачивает брус нужной стороной.
Двойной стрелочный перевод на станции Москва-Пассажирская-Казанская
Перекрёстный двойной стрелочный перевод на станции Шепетовка. На фото он переключен на маршрут «левый ближний — правый дальний».
Перекрёстный двойной стрелочный перевод типа «Bäseler» в Гейдельберге
Наибольшее распространение получили одиночные обыкновенные стрелочные переводы, в отдельных случаях укладываются перекрестные двойные стрелочные переводы. Все остальные виды особого распространения не получили ввиду сложности устройства и эксплуатации.
Принцип работы советского стрелочного перевода
Принцип работы современных трамвайных стрелочных переводов
Задача стрелочного перевода — изменять направление следования трамвайных поездов. Достигается это благодаря использованию специальных парных клиньев — перьев стрелки, которые отжимают реборды колес и направляют их в нужном направлении.
Нередко трамвайная стрелка, в отличие от железнодорожной, оснащается только одним клином. Вторая рельса исполняется просто с разрывом и не управляет направлением движения состава, а плавность хода колеса над разрывом достигается за счет дна желоба рельса, по которому реборда прокатывается своим внешним радиусом.
При одностороннем движении трамваев половина стрелок становятся «обратными» (на которых пути, с точки зрения направления движения, соединяются, а не расходятся). Такие стрелки не управляют движением состава, их не требуется переводить и положение их клина обычно просто продавливается движущейся по ним колесной парой.
Ручной перевод стрелочного перевода — тяжелый, малопроизводительный и при интенсивном уличном движении до некоторой степени опасный труд.
Сейчас в Москве и других городах России перевод выполняется автоматически. Стрелка имеет электрифицированную систему управления с электромагнитным приводом. В стрелочной коробке находятся два соленоида. Они имеют фактически двойной сердечник, соединённый с тягой, которая, в свою очередь, соединена с перьями стрелки.
Работает система управления стрелкой от контактной сети трамвая напряжением 600 вольт. Один из электроприводов сериесный (последовательный), он включён в электрическую цепь последовательно цепи трамвайного вагона. Второй — шунтовой — включён в электрическую цепь параллельно. Сериесный привод устанавливается в коробке стрелки справа по ходу движения, а шунтовой — слева.
На контактном проводе в 16—18 метрах перед стрелкой находятся сериесные (последовательные) воздушные контакты, которые опускают токоприёмник трамвая, плавно отрывая его от контактного провода. В 25 метрах за стрелкой (на линиях, где ходят двух-трехвагонные сцепки или сочлененные вагоны большой длины, расстояние может быть увеличено до 50—70 метров), на одном уровне с контактным проводом параллельно ему установлены шунтовые воздушные контакты.
Если трамваю надо проследовать направо — водитель проводит его под сериесными воздушными контактами накатом, с выключенными двигателями. Так как сериесная цепь оказывается разомкнутой — стрелка остаётся в правом положении.
Если трамваю надо повернуть налево — водитель с помощью контроллера включает двигатели. Когда поезд проходит под сериесными контактами с включенными двигателями, возникает электрическая цепь «контактный провод — сериесный электропривод — сериесные воздушные контакты — токосъемник вагона — двигатели вагона — рельсы». При этом сериесный соленоид втягивает сердечник и переводит стрелку для левого направления движения.
В Барнауле и Бийске применяется другая система управления стрелками. Здесь стрелочные переводы оборудованы реверсивными мотор-редукторами. Управляются мотор-редукторы с использованием индукционной сигнальной системы. На вагонах установлены генераторы электрических колебаний с частотой 11 кГц и индукционные катушки, расположенные перед первой колесной парой. Перед стрелочным переводом в грунт вкопана петля из провода. При включении водителем генератора и при нахождении вагона в зоне стрелочного перевода в петле возникает индукционный ток, который обрабатывается автоматикой стрелки и включает мотор-редуктор для перевода перьев в другое направление. Естественно, такая система не может работать при движении вагона задним ходом.
В Екатеринбурге и Челябинске стрелочные переводы оборудованы единственным соленоидом. Механизм привода устроен так, что при срабатывании соленоида происходит перевод перьев в другое положение. При отключении соленоида обратного перевода не происходит. Таким образом, если нужно перевести стрелку, то при проезде сериесного контакта водитель должен ехать со включенным тяговыми двигателя. Если же стрелку переводить не нужно, то сериесный контакт проходится с выключенными тяговыми двигателями (накатом). Таким образом, перевод стрелки зависит от тока потребления трамваем во время прохождения сериесного контакта. Так же устроены управляемые стрелки в Саратове. Часть стрелок в Екатеринбурге оборудована электронной системой управления, связь с которой из вагона осуществляется по радиоканалу.
Монорельсовая стрелка (стрелочный перевод)
Монорельс системы Лартига
Рычаги и тяги управления ручного стрелочного перевода
Плакат 1931 года
